Отправлено: 19.04.15 11:13. Заголовок: Фитнес для собак

Уважаемые, предлагаю подискутировать на такую тему, как собачий фитнес.

 Отправлено: 19.04.15 11:14. Заголовок: Вот на одном из сайт..

Вот на одном из сайтов, призывающих к здоровому образу жизни есть такой перечень тренажеров и их предназначения:
Тренажеры
Для чего это нужно?
1. Для выработки у собаки выносливости, укрепления дыхательной, сердечно-сосудистой, мышечной и нервной систем собаки.
2. Для корректировки экстерьера. Занятия на тренажерах устраняют физические и анатомические недостатки, такие как переслежина, выпуклая поясница, слабые связки, распущеные пясти, размет, недостаток динамики движений и многие другие.
3. Для отработки правильного выставочного шага. Иноходь, узкий постав конечностей - это не проблема, это можно исправить.
4. Для наращивания мышечной массы.
5. Для снижения веса собаки.
6. Для укрепления здоровья и избежания преждевременного старения собаки.
7. Для освобождения владельцев от длительных прогулок и занятий.
8. Для моделирования головы (укрепление челюстей, наращивание скул).
9. Для восстановления выставочной формы после родов, для предупреждения ложной беременности, а также восстановления после нее.
На этом список плюсов не заканчивается, ведь спорт есть спорт, и каждый день открывается что-то новое.

 Отправлено: 19.04.15 11:26. Заголовок: Мне близка точка зре..

Мне близка точка зрения - Тани Бухнер.

Идеальную разминку для собак можно разделить на три этапа:

Первая фаза: шаг / рысь (около 10 - 15 минут)
Вначале собака идет медленно – желательно, чтобы она потягивалась и встряхивалась, а затем бег трусцой. Следите за тем, как она движется. Прихрамывает ли она или вам кажется, что его походка выглядит не как обычно. В таком случае лучше отказаться от длительной тренировки / соревнований.
Если собака долго выгуливалась перед тренировкой, то это конечно заменяет эту фазу.

Вторая фаза: упражнения на растяжку / растяжение (длительность: 5 - 10 минут)
Есть возможность растянуть мышцы и др. у собаки, но это требует некоторого мастерства и ловкости, нужно спокойное место и время, плюс большинство собак должны быть вначале приучены к этому.

С медицинской точки зрения растяжка может пригодиться, если есть ограничения в движении какого-либо сустава. Очень спорна, однако, правильная растяжка в рамках подготовки к спорту. Рациональнее и практичнее, если собака будет сама выполнять упражнения, во время которых она активно и спокойно двигает суставами и таким образом готовит их к предстоящей спортивной нагрузке. Существуют следующие возможности:

* Собака разучивает отдельную команду "потянись"


* Собака проползает под ногами сидящего человека, при этом она вытягивает передние и задние лапы и спину



Команда "дай пять" слева и справа и / или поклоны (растягиваются передние лапы и плечевые мышцы)


* Собака встает на задние лапы и опирается передними на человека. Также хорошо ставить передние лапы на стул.


* Круговые движения в обоих направлениях, растягиваются соответственно мышцы на внешней стороне


* Слалом между ног


* Ходьба назад

Для этих упражнений нет предела фантазии. Важно, чтобы собака выполняла их как можно спокойнее и не было экстремальных потягиваний или отчаянных прыжков. Например, для собаки, которая во время кружения делает винты в воздухе, лучше выбрать другие упражнения.

Между упражнениями рекомендуется пройтись несколько шагов или сделать короткую игру в перетяжку или поиск. Вышеназванные упражнения могут также служить для поддерживания собаки «теплой» в ожидании старта.

Третья фаза (продолжительность около 5 минут)
Короткие репризы галопа, низкие прыжки, чередующиеся с медленными фазами и игрой.
Важно: собака не должны выкладываться!

Неважно, если между разминкой и спортом будет короткий перерыв. Если разминка получилась более напряженной, чем планировалось, то короткий перерыв является преимуществом.

Остывание для собак
Видели ли вы когда-нибудь бегуна на 400 метров, который после финиша не пробежался бы еще немного и не одел бы что-то на себя? Так же и у собаки должна быть возможность остыть после тренинга, пройтись или пробежаться. Таким образом более эффективно удаляются продукты обмена, чем просто уложить собаку после спорта.

Частота дыхания, кровообращения и напряжения мышц медленно снижаются во время остывания и собака постепенно охлаждается. В идеале, для остывания требуется по крайней мере столько времени, чтобы собака задышала также, как и до занятий спортом.

В холодную погоду - и особенно у короткошерстных собак – нужно следить за тем, чтобы собака не замерзала и не попадала под сквозняк (теплые одеяла, собачьи попоны и др.)

Массаж после большого напряжения конечно всегда пойдет на пользу собаке, но даже если у вас нет на это времени, то хотя бы огладьте собаку после занятий спортом и убедитесь, что у нее нет полученных травм.

Спортивный массаж для собак
Спортивный массаж для собак состоит из набора приемов из классического массаж собак, которые относительно легко разучить и который по опыту приносит большую пользу до или после тренировки. Но это далеко не полный терапевтический массаж, который используется, например, при заболеваниях скелета. Поскольку этот вопрос достаточно объемный, думаю стоит рассмотреть его отдельно в другой статье (если это кому-то интересно, может все уже три года знают это...)

Массаж имеет смысл использовать для собак:
* после остывания
* после особенного напряжения (например, семинары, соревнования)
* в перерывах между соревнованиями, чтобы расслабить собаку и таким образом повысить затем уровень концентрации
* можно использовать перед разминкой

Полезный побочный эффект: те, кто регулярно массирует свою собаку, быстро начинает чувствовать мускулатуру и может заблаговременно заметить, что собака испытывает боль или имеет какие-то легкие травмы.

 Отправлено: 19.04.15 11:30. Заголовок: Так же на западе ест..

Так же на западе есть специализированные фитнес-центры для собак, где в зависимости от породы и задач которые перед ней поставлены есть залы оборудованные под каждый вид спорта:

Каниспорт
Вейтпуллинг
Обидиенс, Мондьоринг
Аджилити
Флайбол
Питч&Гоу
Фристайл
Ездовой спорт
Курсинг
Дог-скутеринг
Дог-фризби


Каникросс

Правила в этом виде спорта исключительно просты, ведь и сам он до боли напоминает любимые многими из нас обычные пробежки с собакой в свободное время. В каникроссе определяется конкретная дистанция, которую должны преодолеть собака и человек – в паре, а точнее – в дружной команде. Причём, бегут они на равных: хозяин не должен опережать своего пса, не должен тащить его за собой – за этим строго следят судьи, которые стоят вдоль беговой линии.

Человек с собакой в каникроссе связаны одной верёвкой, которая крепится на поясе.

Аджилити

Аджилити в переводе с английского языка означает: быстрота, ловкость, проворство (agility). По сути, это тоже гонки. Гонки весёлые и интересные, причём, они настолько захватывающие, что очень быстро сумели покорить практически всю Европу, а также Южную Америку, США и Канаду. Становится этот спорт популярным и в России, хоть появился здесь только-только. Для любителей собак это – и возможность активно проводить время, что полезно для себя и для питомца, и увлечение, позволяющее научиться дрессировать.В аджилити собаке предстоит преодолеть полосу препятствий. Хозяин собаки при этом руководит процессом. Аджилити замечательно определяет способности и ловкость собаки, так как цель игры – обучить животное прохождению сложной дистанции. Игра прекрасно способствует приучению собаки к жизни в обществе, воспитывает и, конечно же, благоприятно сказывается на физическом здоровье животного.

В этих спортивных соревнованиях разрешается участвовать самым разным собакам, включая даже беспородных. Нету границ и для габаритов четвероногого участника соревнований, ведь препятствия устанавливаются индивидуально.

Гонки на упряжках

Только лишь в начале прошлого столетия гонки на собачьих упряжках вошли в ряд спортивных дисциплин. Хоть такой способ передвижения – с помощью собак, запряженных в повозку – очень древний (известные нам самые старинные нарты с собачьей упряжкой, найденные в Восточной Сибири, датируются 4 тысячами лет назад).

Как появился этот вид гонок? Ну конечно, самым естественным образом. Людям свойственно сравнивать силы и скорость своих средств передвижения. Не исключением были и золотоискатели на Аляске. А поскольку пользовались они исключительно собачьими упряжками – возник такой интересный вид соревнований.

Именно поэтому в гонках участвуют, как правило, собаки определённых пород: аляскинские и сибирские хаски, маламуты, чукотские ездовые, а ещё – всевозможные помеси собак от перечисленных пород.

Гонки на упряжках – довольно распространенный вид спорта. Вероятно, он даже войдёт в перечень олимпийских.

Скиджоринг

Это спорт для зимнего времени года. Собака и спортсмен преодолевают необходимое расстояние, причём, они скрепляются специальным буксировочным тросом. Соревнование – на скорость. (Кстати, в нашей стране этот вид соревнований известен уже давно под названием буксировка лыжника.)

Не каждая собака пожелает участвовать в подобных соревнованиях, а только та, у которой страсть к бегу – в крови. Кроме того, потребуются упорные тренировки и дрессировка.

Летний вариант подобного спорта, используемый одновременно и с целью круглогодичной подготовки ездовых собак к зимним соревнованиям, - байкджоринг или драй-ленд. Как следует из названия, человек передвигается на велосипеде, в остальном же – всё как в скитджоринге.

В этих видах соревнований могут принимать участие собаки самых разных пород, включая беспородных. Как правило, лучших достижений добиваются доберманы, боксеры, ризеншнауцеры и немецкие овчарки.

Флайбол

Флайбол – это своего рода разновидность фризби, только с собакой. Увлекательная подвижная игра, в которой хозяин собаки бросает летающую тарелку, а собаке необходимо поскорее поймать её и вернуть хозяину. Расстояние, на которое бросается диск – порядка 5 метров. В этой игре собаки, которые не прочь порезвиться, способны проявить себя настоящими акробатами!

Здесь принимают участие собаки любого размера, и порой маленькая собачка может без проблем выиграть в соревновании серьёзного уровня. В соревнованиях могут поощряться самый необычный или, например, самый эффектный прыжок.

Флайбл позволяет почувствовать радость движения, азарт, просто развлечься, и всё это – вместе со своим четвероногим другом. Кстати, этот вид соревнований приемлем даже для инвалидов, которые могут участвовать, как и все остальные.

Вейтпуллинг

Этот вид спорта – для тяжеловесов, потому что построен на переносе тяжестей. В нём, как и в тяжеловесных видах спорта у людей, существуют различные весовые категории. Как правило, участвуют в подобных соревнованиях собаки, обладающие повышенной выносливостью, силой и напористостью. А это чаще всего - американские стаффордширские терьеры, питбультерьеры, американские бульдоги и некоторые охотничьи терьеры.

Музыкальный фристайл

Это наиболее красивый из всех видов кинологического спорта, кроме того, в нём могут быть задействованы собаки практически любых пород. И с течением времени он приобретает всё большую популярность.

В фристайле собаку дрессируют, чтобы она могла танцевать под музыку вместе со спортсменом. Танец этой необычной пары и демонстрируется на соревнованиях.

 Отправлено: 19.04.15 11:35. Заголовок: Вот любопытная стать..

Вот любопытная статья:
"Дайноринг", или тренинг собак Дайноры Судейкене.
Система спортивной подготовки и тренировки немецких догов к выставочной карьере.
Статья добавлена 03 января 2008 г.

Литовский питомник немецких догов « Армада» давно уже интриговал мое воображение одним упрямым фактом: собаки, живущие в этом питомнике, могут иметь разное происхождение, особенности сложения и темперамент, однако все они очень красиво, легко и продуктивно двигаются. Моя твердая уверенность в том, что движения собаки находятся в прямой зависимости от ее анатомического сложения, была сильно поколеблена! ? я начала «перелопачивать» литературу: кинологическую, спортивную… Кое-что стало понятнее: я недооценивала роль связочно-мышечного аппарата. Другими словами, забывала, что бегает не скелет, а вся собака! После этого несложного вывода я резюмировала собственный опыт тренировки и хендлинга, пообщалась с коллегами, тренирующими и выставляющими собак различных пород, и еще больше захотела познакомиться поближе с практической работой в питомнике, профессионально разводящим, выращивающим и готовящим к выставкам немецких догов.

? вот – удача: я еду в « Армаду»! ? его владелица – судья международной категории, высококлассный хендлер Дайнора Судейкене готова поделиться со мной своим опытом. Хочется, между прочим, заметить, что Дайнора имеет не только богатое кинологическое настоящее, но и богатое спортивное прошлое: она - мастер спорта СССР по конному троеборью и выездке. Конечно же, ее опыт тренировки лошадей был частично использован и в тренинге собак: не зря именно доги «Армады» своими движениями все время напоминали мне движения хороших рысаков! В общем, с любезного разрешения Дайноры, я рассказываю здесь о ее методах профессиональной тренировки и подготовки немецких догов к выставкам. Мне удалось увидеть ее работу на самом начальном этапе обучения: к регулярным тренировкам как раз приступил 6-месячный Кальвадос (Calvados des Terres de la Rairie ). Кроме того, я увидела выращивание и начальную подготовку собственных малышей питомника – голубой «Р» помет, и фрагментами – работу взрослых собак.

Я не буду здесь догматично описывать конкретные занятия с конкретными собаками, потому что при работе необходимо учитывать их индивидуальные особенности. Я просто изложу основную идею каждого из упражнений. ? тогда читатель сможет проявить творчество и смекалку, планируя собственные тренировочные занятия для своего подопечного.

Главная идея тренинга, проходящая « красной нитью» через все упражнения: собака должна научиться максимально продуктивно работать задними ногами! Тазобедренные суставы, коленные суставы, скакательные суставы и даже пальцы – все это должно сгибаться-разгибаться, как хорошо смазанный механизм, на полную амплитуду. Связки должны быть прочными и упругими, а мышцы - мощными и эластичными! Само собой разумеется, к работе допускаются только собаки со здоровыми ногами, о лечебной физкультуре здесь речь идти не будет. Если собаке сильно нагрузить заднюю часть, у нее меняется в лучшую сторону вся осанка и баланс корпуса. Свободнее и шире начинают работать передние ноги (ведь центр тяжести смещен назад), естественнее и выше несется шея, ярче видна холка, исчезает излишне выпуклая поясница, распрямляется круп. Такая собака движется размашисто и легко. Как этого достигают?

Уже с возраста 1 месяц щенки питомника начинают выгуливаться на природном грунте: для этого существует специальный детский « загончик ». После каждого сна и еды щенки имеют возможность выйти на невысокую травку и в « свободном полете» подвигаться на свежем воздухе. Но и в « детской» комнате на самом длинном по длине пространстве предусмотрительно лежит ковровое покрытие: никаких пробежек по скользкому полу! Полутора-двухмесячные щенки ходят уже на относительно длинные прогулки, вслед за ногами любимого тренера. Внимание! Темп подбирается такой, чтобы щенки передвигались преимущественно рысью.

Работать попеременно задними ногами сложнее, чем отталкиваться сразу двумя. ?менно поэтому малыши обычно не очень любят двигаться рысью. Особенно – тяжелые, костистые малыши. С ними нужно ходить совсем неторопливо, охлаждая их излишний игровой азарт частыми остановками.

Приблизительно в двухмесячном возрасте щенка начинают приучать к поводку. Внимание! Ношение ошейника не приветствуется в принципе: шлейка значительно меньше мешает правильным движениям собаки!
?так, шлейка. Какая она должна быть? Сделанная из максимально узких ремешков, не давящая на шею и под мышками. Шлейка вовсе не должна быть такой, чтобы собаке было удобно на нее «лечь» грудью. Напротив! При попытке изобразить « бурлака на Волге», щенок должен почувствовать дискомфорт и перенести тяжесть тела куда? Правильно, на зад!

Ошейник в принципе тоже нужен узкий и « некомфортный» в плане того, что щенку должно быть не комфортно в нем пытаться тянуть на нем за собой тренера . Более того, при первых же признаках упрямства и попытках отстоять свои «права», ошейник безжалостно меняется на удавку. Металлическую, лучше всего! Щенок никогда не должен двигаться «подвешенный». Если необходимо, чтобы он поднял шею и нес ее высоко, все попытки опустить ее вниз пресекаются резкими рывками тренера за ошейник. Но никак не натягом!

Кто занимался отработкой «на механике» команды « рядом» в дисциплинарной дрессировке знает, что именно резкие рывки – противоядие любым попыткам собаки тянуть поводок. Вообще, резкая « механика » - основа всей профессиональной дрессировки. Здесь мне все было понятно сразу, как опытному инструктору по дрессировке. Всегда лучше разок достаточно больно дернуть, а потом до-о-ооолго хвалить, чем « рубить кошке хвост по частям», ошибочно полагая себя гуманистом. Ринговая дрессура и тренинг смыкается с дисциплинарной дрессировкой вообще довольно тесно. Собака должна хорошо знать команду « рядом», уметь сохранять положение рядом с дрессировщиком при смене темпа и направления, должна знать команду «вперед!». Принципиальное различие с «общим курсом» состоит в том, что при остановке дрессировщика собака остается стоять, а не садится. Посадку, как и в вообще команду « сидеть!» Дайнора не рекомендует учить для выставочной собаки в принципе!

Здесь – немного от меня….. Разрешайте для себя это противоречие в дрессировке самостоятельно! Если собака живет с вами постоянно в доме, знание команды « сидеть» удобно в быту. В этом случае необходимо такую команду выучить, но очень часто на улице чередовать ее с командой « стоять!». Если вы собираетесь параллельно ринг-дрессуре готовить собаку по курсу, например, IPO, все становится сложнее: там собака должна садиться при любой остановке хозяина вообще без команды! Так что уж решайте сами: ринг-дрессура, как спецкурс часто противоречит другим курсам…. Так же, как, например, противоречат друг другу курс « собака-телохранитель» и курс « собака-поводырь»….

Как и при дисциплинарной дрессировке, команды всегда подаются четким голосом. Лучше всего – ясно произносятся по слогам: « Сто-ять!», «Ря-дом!», « Впе-ред!», «Ти-ше!» (последняя команда применяется при необходимости замедления темпа движения).
Никакой особенной амуниции и инвентаря для тренировки иметь не нужно. Разве что стоит упомянуть об аппортировочных предметах, но это - по ходу дела. О велосипеде, санках, шинах и кирпичах – тоже попозже. Сначала – упражнения без отягощений. Да, чуть не забыла сказать! Колбаса и прочие вкусняшки в тренировках не используются. Тренировка – это тренировка: спортсмены во время работы тоже бутербродами не балуются. Кроме того, совершенно не нужно, чтобы собака постоянно оглядывалась на карман тренера-хендлера со вкусно пахнущим лакомством Попить можно дать через некоторое время после окончания занятия. Но – не во время него.

Теперь сами упражнения. Основа и начало тренинга – ХОДЬБА.

1. Ходьба на поводке. Казалось бы, чего проще? Оказывается, нюансы есть! Во-первых, собака не должна на ходу наклонять голову и « нюхать цветочки». Правильная работа спины и поясницы обеспечивается только при поднятой шее. Следовательно, тренер либо идет рядом с собакой и периодически рывками под горло «освежает» ее память в плане недопустимости опускать голову; либо идет сзади, но собака при каждой попытке опустить голову получает хлопок « вожжой» (то бишь поводком) по спине. Во-вторых, собака должна идти в таком темпе (достаточно быстром), чтобы шаги получались энергичными и ДЛ?ННЫМ?. Если собака пытается перейти на бег трусцой, уменьшите темп. Понятно, что иноходь совершенно недопустима.

Лирическое отступление. Приехав домой, я решила посмотреть, как будет ходить шагом моя трехлетняя Джинни. Велико же было мое изумление, когда я обнаружила, что шагом ходить она не умеет!!! Вообще никак! Я всегда водила ее только рысью, вот рысить она может, соответственно, на любой скорости! А при сильном ее замедлении просто переходит на неуклюжую иноходь! Что тренируется – то и развивается! Джинни двигается рысью легко и непринужденно, но ведь я двигаюсь далеко не всегда быстро! Поэтому привычка собаки рысить в невысоком темпе, увы, совершенно не способствует развитию амплитуды движений… Не повторяйте мою ошибку! ?справляется она потом только хождением по траве или снегу. Собака в этом случае буквально заново учится ходить!

2. Тот же вариант – ходьба, но уже с аппортировкой в зубах. Это заставляет собаку держать голову поднятой. Аппортировочный предмет может быть принципиально любой. Новая, интересная находка часто заставляет собаку чувствовать себя победительницей и добытчицей, и она гордо тащит в зубах, например, многокилограммовые коряги (особенно такое упорство характерно для кобелей)! Все это должно поощряться вами совершенно явно и недвусмысленно. Неся тяжелую поноску в зубах, собака максимально напрягает шею, холку, спину, поясницу, круп и задние ноги. А если она при этом еще идет в небольшую го-о-орку! Супер!

3. Ходьба по траве или снегу. Такой «усложняющий момент» заставляет собаку выше поднимать ноги, а соответственно - сильнее сгибать-разгибать все суставы. Чем выше трава или глубже снег, тем большую нагрузку получает собака. Следите за тем, чтобы собака не начала прыгать.

4. То же самое, но с аппортировкой в зубах. Это тяжелое упражнение. Собаки быстро от него устают.

Несколько слов о траве. Невысокая трава – это такая, как на хорошем футбольном поле. То есть подстриженная на высоту буквально несколько сантиметров. Высокая трава – это некошеная трава, высотой сколь угодно большой. Присутствует в изобилии в неухоженных парках, лугах и полях.

У Дайноры на участке имеются два варианта: коротко скошенная большая территория вокруг дома и отдельный огромный загон, где трава скошена повыше – 7-10 сантиметров. Надо заметить, трава в Литве растет едва ли не круглогодично. Во всяком случае, ее издевательски-зеленый цвет в конце декабря – одно из моих самых сильных впечатлений в Литве.
Ну, и ладно! Зато у нас есть снег! Тоже неплохо!

С ходьбой более-менее разобрались. Теперь - РЫСЬ.

Так же, как и ходьба – имеет много вариантов и может быть полезна собакам любого возраста. Правда, требует уже определенной физической подготовки от самого тренера. Поэтому, как только тренер перестает соответствовать уровню подготовки своего воспитанника, он пересаживается на велосипед….Бр-р-рр! Мой опыт общения с велосипедом закончился в достаточно нежном детском возрасте, и я с большим скепсисом отнеслась к возможностям своего вестибулярного аппарата в этом плане. Правда, у Дайноры хороший велосипед: у него « дамская» рама и падать с него намного комфортнее, чем со спортивного ... Вопреки распространенной догме, возраст, когда можно начать работать со щенком на велосипеде не имеет четкого определения. Не все ли равно, как бежит щенок: за вами или за велосипедом? Главное - правильно подобрать темп и длину дистанции!

5. Рысь по твердому, ровному грунту. Главная ваша забота – следить за тем, чтобы собака бежала с большой амплитудой размаха всех конечностей. Если при увеличении темпа собака начинает « частить», уменьшайте скорость движения. Лучше пробежать правильно 100 метров, чем 500 – неправильно.

6. Рысь по пересеченной местности – в небольшие подъемы, спуски, с небольшими поворотами. Следите, чтобы движения собаки оставались равномерными и размашистыми.
7. Рысь с аппортировкой в зубах.
8. Рысь по невысокой (а потом и довольно высокой) траве.
9. Рысь по траве с аппортировкой в зубах.
Последнее упражнение – самое тяжелое. Особенно, как выяснилось – для меня. Во всяком случае, я начала « сдыхать» и хватать воздух ртом намного раньше Джинни, которая презрительно дышала носом, продолжая крепко сжимать зубами плюшевого Тузика. Ндэ….. ?з сибирского сугроба (взамен литовской травки) я вылезла вся взмокшая, радуясь лишь тому, что качество моих движений никто оценивать не собирается!
Еще раз акцентирую ваше внимание: на шаге, на рыси, с аппортировкой или без, собака сама должна нести шею поднятой. Собака должна быть послушна вашему голосу. Это необходимо для будущей выставочной карьеры! Обнаглевшего ученика лучше лишний раз ознакомить с металлической удавкой, чтобы потом снова работать только голосом, поощряя за правильное выполнении команд ласковыми словами.

Теперь – о тяжелых, силовых упражнениях. Ходьба, рысь – это основа для формирования правильных движений собаки. Но работа на «максимальных оборотах» позволяет собаке приобрести тот самый блеск и шарм, который отличает профессионально подготовленную собаку от просто красивой собаки. Предупреждаю, здесь важно чувство меры! Не переусердствуйте!

10. Движение в КРУТОЙ ПОДЪЕМ.

Подъем должен быть действительно крутой! Правда, для разминки Дайнора рекомендует запустить собаку вверх по склону более-менее пологому (с уклоном в 20-30 градусов) просто для разминки. Чтобы собака почувствовала силу задних ног и разогрелась. Затем ее подводят к крутому склону (буквально, почти откосу!) и аккуратно спускают вниз.

Щенка нужно сводить, идя рядом с ним. Нюанс: не нужно придерживать ему при этом шею натянутым поводком, щенок наоборот должен максимально отклоняться назад, снимая тяжесть тела с передних ног.

Теперь – вверх! Каким способом собака вылезет обратно – абсолютно ее личное дело. Хоть галопом, хоть шагом, да хоть ползком! В любом случае, если склон крутой, то задние ноги собаки нагрузятся по полной программе. ? суставы, и мышцы, и связки! В зависимости от крутизны склона, его длины, а также от уровня физической подготовленности собаки количество подъемов может варьироваться от 2 до 10 раз. Для усиления нагрузки можно также предложить собаке подниматься с аппортировкой в зубах. Взрослых собак Дайнора просто посылает вниз по команде, а потом зовет обратно. Со щенком спускается-поднимается сама. Бедный Кальвадос! Меня хватило только на 2 раза да и то - с перерывом!.

Упражнение можно делать и по траве, и по грунту, и по снегу. Собаке, кстати, подниматься легче, чем вам: у нее « шипованные» лапы. На наших заснеженных склонах я буквально стала у своей собаки прицепом: не держали даже трекинговые ботинки…..

 Отправлено: 19.04.15 11:35. Заголовок: 11. БУКСИРОВКА. Пе..

11. БУКСИРОВКА.

Первичные навыки буксировки щенок получает в детстве, когда при движении шагом и рысью тренер высылает его вперед, несколько тормозя и отягощая с помощью собственного веса. При этом поводок держится в согнутой руке, которая амортизирует, пружинит возможные рывки поводка. Щенок должен привыкнуть испытывать некоторое сопротивление при движении .

Буксировка, как упражнение, может быть организована с помощью живого груза (например, человек на санках), либо с использованием автомобильной покрышки (это более летний вариант). Здесь нужно обратить особое внимание, прежде всего на конструкцию шлейки. Это должен быть вариант так называемой «ездовой шлейки», то есть кольца для крепления тросов должны быть расположены у нее справа и слева, по бокам корпуса собаки. Если вы сможете приобрести настоящую ездовую шлейку, реально сделанную для упряжных собак – замечательно. Если нет, то к обычной «ездовой шлейке» (существуют еще так называемые « караульные» с кольцом сверху и « универсальные» с кольцами и сбоку, и сверху) из обычного магазина нужно кое-что добавить. А именно: тросы, отходящие от боковых креплений нужно почти соединить между собой третьим коротким тросом таким образом, чтобы он пересек поясницу собаки в самом выпуклом ее месте. Ну, то есть трос этот должен располагаться примерно там же, где хлястик на вашем пальто и быть примерно такой же длины! Далее боковые тросы снова тянутся назад и прикрепляются там к покрышке от обыкновенного легкового автомобиля (не нужно брать шину от КАМаза!) или к санкам. Внимание! Длина тросов должна быть такова, чтобы покрышка располагалась как можно ближе к задним ногам собаки, но при этом собака, даже сильно оттянув ноги назад не должна доставать ими до покрышки и не должна пугаться. То же самое, конечно, относится и к санкам.

Теперь начинаем движение. Трогаться с места собака должна аккуратно, без сильного рывка. Для начала ее нужно просто вести рядом с собой, подбадривая и поощряя к спокойному, равномерному движению. Смысл заключается не только в самом движении! Очень важно начало, момент сдвигания груза с места! ?менно в это время собака максимально напрягает задние ноги. А « хлястик » на пояснице не позволяет ей при этом выгибать спину горбом и помогать себе передними ногами и грудью. Помните! Шлейка не должна быть широкой и удобной! Собака должна работать задом, а не передом!

Принципиально и с грузом собака работает аналогично вышеописанной тренировке без груза. То есть, практикуется шаг и рысь – с остановками. При остановке собака должна именно стоять, а не суетиться и перебирать ногами. Тренер поправляет ее конечности, регулирует наклон шеи, оглаживает поясницу. Таким образом, попутно отрабатывается и выдержка в стойке.

Поразительно, но факт: только просмотр кассеты с « упряжными» догами, имеющими откровенно подскошенный круп, убедил меня в том, что и при такой анатомии собака может продуктивно работать задними ногами. На кассете передо мной долго-долго, не оставляя места для сомнения, бежала запряженная в санки мраморная Метаха (Agria Ipulse), обладательница откровенно кругловатого зада. Останавливалась. Снова трогалась с места. Буксировала санки с пассажиром, потом санки с пассажиром, держащим на поводке другого « упряжного», но еще необученного, упирающегося дога. ? движения ее были стабильны, легки и прекрасны!

Вариант с санками вполне можно заменить на вариант «скиджоринг» (буксировка лыжника). Это я тоже уже пишу – от себя. В России для скиджоринга больше возможностей, так как снега – больше! Правда, тут уже потребуется ваше умение, как минимум, устойчиво стоять на лыжах. Неплохо в этом случае иметь спортивное прошлое, подобное моему (все таки первый разряд по лыжным гонкам был когда-то, эх….). Понятно, что в случае буксировки санок или лыжника, собака должна хорошо знать команду « Вперед!». Эта команда отрабатывается с 3-4 месячным щенком, когда он еще в нежном возрасте пытается бежать впереди вас на прогулках. Именно в этом возрасте хорошо попеременно отрабатывать команды «вперед!» и « рядом!».

Работа с покрышкой может быть усложнена дополнительными отягощениями. В роли последних выступают обычно простые кирпичи. Как правило, 4 кирпича раскладываются равномерно по трассе движения на некотором (не большом) расстоянии друг от друга и постепенно вес покрышки с их помощью увеличивается. Помните о необходимости частых остановок собаки!

12. Прыжки вверх. Это упражнение возможно в двух вариантах. Первый: собака прыгает вверх на крыльцо и по ступенькам спускается вниз. Второй - собака спускается в яму, а затем выпрыгивает из нее. Ну, крыльца у Дайноры нет. Так что ее собаки прыгают из специально выкопанной ямы. Степень нагрузки в этом упражнении можно регулировать, увеличивая или уменьшая разбег. Понятно, что с места прыгать намного тяжелее, чем с разбега.

Теперь поговорим о СТОЙКЕ. Думаете, стойка – это не тренировка? Вот и я так думала! Однако в профессиональной работе нет мелочей. Стойка – это и тренировка выдержки, и приучение к рукам хендлера, и отработка беспрекословности послушания и, как ни странно, спортивная подготовка тоже!

13. Со стойкой Дайнора рекомендует начинать работать с первого же дня появления щенка в вашем доме. Для начала все манипуляции проделываются со щенком, увлеченно поедающим свою еду из миски, стоящей на высокой подставке. Перестал есть? Ну, и пусть не поест до следующей кормежки, раз такой обидчивый! Естественно, щенок должен стоять всеми четырьмя ногами на нескользком покрытии. Например – на ковровом. Щенка ласково оглаживают, убеждаются, что он продолжает кушать, говорят команду « Сто-ять!» и хвалят. Дайнора проделывает это, даже со стайкой жадно едящих 1-месячных щенков, у которых главное желание - быстренько съесть свою пайку и влезть в миску к однопометнику. Ну, не может она равнодушно смотреть, если щенок стоит некрасиво! Точно так же поправляет она своего Кальвадоса, если видит, что он сидит или лежит « вразвалку».

14. Со щенком, недавно попавшим в дом, проделывают еще одну подготовительную процедуру: когда он спокойно лежит на своей подстилке на боку, щенку гладят поясницу (с нажимом) и выпрямляют, оттягивая назад с легким усилием задние ноги в коленных и тазобедренных суставах. Таким образом, щенка учат не только доверять рукам тренера, но и, самое главное, учат « отпускать спину», снимают напряжение со спины и поясницы.

15. Постоянное упражнение во время приема пищи у собаки такое. ?сходная позиция - стоика у миски на высокой подставке. У тренера есть несколько секунд (или даже минут, если собака ест неторопливо), чтобы поработать с собакой в статике. Акцент делается на две части тела: поясницу и задние ноги.
Поясница с сильным нажимом проглаживается рукой вперед-назад (по шерсти – против шерсти). Примерно 10-15 раз. Нажим должен быть достаточно энергичным, чтобы щенок под вашей рукой расслаблял и снова немного напружинивал поясницу. Через некоторое время можно двигать рукой уже так, чтобы собака начала покачиваться « кормовой качкой»: вперед-назад, прочно упираясь ногами, особенно – задними, т.е. когда вы ведете свою руку назад, можете делать это очень энергично, но плавно. Естественно, через некоторое время это упражнение можно проделывать уже и не только во время еды. А при любой остановке собаке рядом с вами! Много раз в день, по возможности!
Особенно, если поясница и спина – « проблемное место» вашей собаки. Например, я это обязательно проделываю, когда еду с собакой в лифте. Кстати, ей очень нравится!

16. Задние ноги у стоящей собаки оттягиваются назад (насколько далеко зависит от экстерьерных особенностей и степени подготовки вашей собаки) и фиксируются абсолютно параллельно друг другу, без выворачивания коленей и лап. Дайнора не рекомендует расставлять задние ноги собаки в стойке широко ни при каких обстоятельствах. Ни во время тренировки, ни в реальном выставочном ринге. Они должны стоять естественно, соответствуя ширине крупа собаки. Собака высокозада, и вы хотите ее зрительно «присадить» за счет широко расставленных ног? Нет, лучше получить тот же эффект (правильный рисунок линии верха), научив ее стоять с оттянутыми назад и красиво прорисованными углами всех сочленений задних конечностей, чем заставить стоять « враскорячку». В зависимости от того, что хочет в данный момент тренер, можно заставить собаку стоять, полностью распрямив задние ноги в коленях, либо, наоборот, заставить стоять немного в полуприседе. В первом случае укрепляются коленные суставы, во втором – тренируются определенные группы мышц. Первый вариант отрабатывается РАНЬШЕ второго. Потому что маленькому щенку нужно научиться полностью выпрямлять колени раньше, чем стоять, сильно их согнув.

17. Для того чтобы поставить собаку в стойку используется любой подходящий момент в тренировке. Например, если в лесу что-то сильно заинтересовало щенка, дается команда « Сто-ять!». ? пока ваш подопечный присматривается-прислушивается-принюхивается, он спокойно позволит вам поставить в себя в отличную выставочную стойку. Либо, наоборот, остановить щенка и поставить его в стойку, в тот момент, когда она нуждается в отдыхе.

Например, после пробежки или буксировки, или в середине этого процесса, в качестве « передышки». Таким образом, заодно имитируется и работа на выставочном ринге. « Базовая» стойка – это, прежде всего, приподнятая (но не подвешенная!) голова, тщательно «проглаженная» поясница и отставленные назад ноги. Если собака « вчерне» привыкла так стоять, навести « глянец» на ее реальную выставочную стойку – дело уже профессионализма хендлера. Который должен хорошо знать достоинства и недостатки своего экспоната. Недаром же говорится, что хороший хендлер должен знать собаку на уровне судьи-породника…..

С точки зрения выставки, собака должна стоять в стойке настолько естественно, чтобы казалось, что собаке так стоять очень удобно. Потому что если ей удобно стоять в красивой, правильной стойке, значит, теоретически, собака сложена анатомически правильно. Так? Ну, вот для этого собаке и развивают-растягивают мышцы, связки, суставы, чтобы, научившись работать на максимальных амплитудах, собака в красивой стойке на выставке чувствовала себя комфортно! Выставочная стойка должна быть для собаки легкой! От себя поясню немного. Так собаку, готовящуюся к соревнованиям по « Общему Курсу Дрессировке» учат выполнять команды с 30, 40 метров, чтобы требуемые на соревнованиях 25 метров казались ей не сложными! Так собака отрабатывается на выдержку в курсе « Управляемая Городская собака» на 10 минут, чтобы требуемые нормативаом 5 казались ей легкими к выполнению!

Дайнора – не сторонник экстремальных стоек на выставке, ее собаки стоят там довольно естественно, но в их позах ощущается большой « запас прочности». Видно, что при желании хендлера собака может стоять, и намного больше оттянув ноги, и выше приподняв шею, и что спина у нее в стойке – фундаментально прочная, а поясница не дрожит от напряжения. Мне, как инструктору по дрессировке (в том числе и ринговой дрессуре) вообще нравиться смотреть за работой Дайноры, как хендлера. По-моему, она даже не осознает, что делают ее руки. Она просто инстинктивно точно и вовремя поправляет нужную часть тела собаки. Все это - следствие большого личного опыта и интуитивного понимания собаки. Первому я обучаю своих курсантов. Второе – от Бога.

Закончив с основными базовыми упражнениями, поговорим теперь немного об общих принципах построения занятий. Спешу обрадовать: занятие (его активная часть, не включающая попис, обнюхивание кустов, переход от одного места занятий к другому) должен занимать всего 20 минут в день! Так что даже самый ленивый владелец не может сказать, что ему некогда поработать с собакой, потому что у него дела, работа, общественные нагрузки, дети, быт заел и так далее и тому подобное. Найти 20 минут на собаку всегда можно, даже если у вас этих собак несколько!

Не нужно пытаться « объять необъятное»! Не старайтесь в одно занятие втиснуть и велосипед, и буксировку, и работу на подъеме, и высокую траву! Вы должны определиться для себя, какие упражнения для вашей собаки наиболее необходимы и составить график занятий, например, на неделю вперед. Более того, запланированы должны быть и « выходные дни», в которые собаке дают просто беззаботно выбегаться галопом на лугу с друзьями или одному…… Собака должна развиваться гармонично, а галоп, ничего принципиально не давая для собственно выставочной подготовки, позволяет дать хорошую нагрузку сердцу собаки, максимально развивает многие группы мышц, да и просто дает возможность «выброса адреналина»!

Собакам, как правило, очень нравится, когда с ними работают, даже если работа тяжелая. Помимо мышечной радости, дело еще и в том, что собака счастлива, когда любимый хозяин уделяет ей индивидуальное внимание. Кстати, это я знала и по своим занятиям: все собаки, приходящие на дрессировочную площадку, всегда появляются со счастливыми « лицами». Хозяева говорят, что при виде дрессировочной сумки с необходимыми вещами и при облачении хозяина в старый спортивный костюм, их собаки радостно возбуждаются, нисколько не меньше, чем представителей охотничьих пород при виде хозяйского ружья! Особенно в большой мере все это относится к собакам, живущим с вами не в единственном экземпляре, и в еще большей – к собакам, живущим в вольерах! Они так счастливы, что вы хотите с ними пообщаться, что согласны выполнить буквально любую вашу прихоть! Кстати, именно на этом построен тренинг собак для спортивных состязаний: собака для аджилити имеет возможность бегать – в основном по снарядам, а собака для IPO - выпускается только для практической работы….

В общем, как вариант, на занятия можно брать сразу пару-тройку собак. Пока вы работаете с одной другая (привязанная) отчаянно завидует « счастливице», и когда вы берете потом в работу ее, буквально « лезет из кожи», стремясь доказать, что она больше достойна вашей любви и внимания! Не лишним будет напомнить, что собаки сильно склонны к подражанию. Можно рассчитывать, например, что щенок с готовностью начнет носить в зубах аппортировочные предметы, глядя, как это делают взрослые собаки, охотнее полезет в крутой подъем или побежит за велосипедом, подражая матери….

Базовые, основные команды для тренировок, как уже писалось, – « рядом!», «вперед!», « тише!» и «стоять!». Команды подают внятно и раздельно, для того, чтобы собака успела сконцентрировать внимание на их звучании и осознать их. Особенно актуально это для щенка в процессе начального обучения. Понятно, что для обозначения одного и того же действия применяется одна и та же команда: нельзя сегодня говорить «тише!», завтра – «тихо!», а послезавтра « куда поперла!». Собака должна знать эти команды еще и потому, что именно с их помощью вы будете потом управлять ею на выставочном ринге. Ведь там уже нельзя будет применять механическое воздействие (наказание). Поэтому с молодого возраста собака должна усвоить, что невыполнение, скажем, команды «рядом!» чревато грубым рывком удавки. ? у собаки уже не должно быть желания проверить вас на твердость характера в ринге! Дайнора говорит про такой случай: « Лучше один раз сделать больно!». Ну, естественно, сила наказания варьируется в зависимости от крепости нервной системы собаки. На выставке собака должна работать непринужденно, в свое удовольствие, четко понимая, чего от нее хочет хендлер. Признак высокого класса, когда собака работает настолько свободно, горделиво и естественно, что работа хендлера не ощущается в принципе и кажется, что рядом с вами просто красивая, непринужденно бегущая и стоящая в стойке высокоэкстерьерная собака, а вы только слегка придерживаете ее за ринговку одним пальчиком….

?нтересный парадокс, с которым сталкивалась и я сама. Если собака красиво работает на ринге без видимых усилий со стороны хендлера, неискушенному зрителю кажется, что это владельцу просто « повезло с собакой». Очень часто зрители считают, что важно купить «хорошую» собаку, а уж она сама «должна» красиво бежать и стоять. Это заблуждение сродни тому, как новичкам кажется, что, купив ротвейлера или кавказскую овчарку, они автоматически получают непревзойденного охранника или телохранителя. Ведь в стандарте написано, что собака этой породы « должна»….. На самом деле собака никому и ничего не должна! У рабочей собаки должны быть только задатки и способности для конкретной работы. Так же, как у потенциального скрипача должен быть от природы абсолютный музыкальный слух. Потенциальная выставочная « звезда» должна иметь определенные анатомические и психологические задатки, но не стоит удивляться, если при неправильном выращивании и подготовке вместо « звезды ринга» вы приведете на выставку собачку типа « третий сорт – не брак », а обыграет ее соперница, которая может и не столь щедро одаренна природой, но зато использует свои « козыри» на все сто процентов! Да, бывают, конечно, « самородки», настолько превосходящие соперников своим природным экстерьером, что его не может затмить никакая безграмотная подготовка и презентация…. Надеетесь, что это как раз ваш случай? Что ж, выбор пусть каждый делает сам!

Обязательно нужно сказать вот еще о чем. Упражнения и методика подготовки собак, описанные выше, обычно кажутся очень простыми. Более того, многие упражнения в принципе знакомы опытным собаковладельцам. Мне и самой казалось, что всего 20 минут в день…. ? все так просто….. Вот если б методика включала какие-то невиданные упражнения из арсенала йоги или подготовки космонавтов, требовала титанических усилий от тренера, это вот было бы: « Эврика!!! Вау!!!». Вселяло б большую надежду, интриговало и одновременно…. лучше оправдывало лень владельца! Типа, все это – очень сложно и долго, а я такой занятый человек!

Нет! Не требуется никаких сверхусилий. Не требуется много времени. А требуется только вдумчивое осознание смысла упражнений, системность, точность и регулярность их выполнения. ? вот тогда вы сможете честно сказать сами себе: моя собака реализовала свой потенциал! Она выигрывает – за счет своего экстерьера, который я сумел показать таковым, каков он есть на самом деле, заложенный природой! ? если мы со своей собакой проиграли, я не могу себя упрекнуть в том, что проиграли из-за моих ошибок или лени!

Кстати, результаты тренировок не заставляют себя долго ждать. Уже через две недели регулярных занятий достижения собаки будут заметны вам. А через месяц – судьям и соперникам…Дорогу осилит идущий!

 Отправлено: 19.04.15 11:36. Заголовок: Кавалетти. Кавалет..

Кавалетти.

Кавалетти – это система для физического тренинга собак. Представляет из себя систему равномерно расположенных препятствий.

Работа с кавалетти является отличным средством развития мускулатуры, так как заставляет собак выполнять определенные контролируемые последовательные движения. Собаке приходится поднимать ноги выше чем обычно и вследствие этого тверже и определеннее ставить их на землю. Все четыре ноги и соответствующие суставы получают большую нагрузку без изменения чередования ног в трех основных аллюрах: шаге, рыси и галопе. В результате этого развиваются все необходимые для процесса движения мускулы.

После работы на кавалетти движения становятся сильными, стабильными, более ритмичными, улучшается толчок задних конечностей, а также развивает и укрепляет мускулатуру спины.
Кавалетти дает отличный результат для движений в ринге выставочных собак.

Расстояние между планками высчитывается по американской методике индивидуально для каждой собаки, учитывая высоту в холке и расстояние между передними и задними конечностями в стОйке. Высота расположения зависит от высоты в холке.

На кавалетти работаем по разработанной методике Карен Прайор.

Занятия на кавалетти проводятся по адресу Москва, ул. Краснобогатырская, д.2. "Московская ярмарка увлечений, павильон 113 ".

Карен Прайор - ученый с мировым именем в двух областях - биология морских млекопитающих и поведенческая физиология. В 1960-х годах при работе с дельфинами она разработала современные несиловые методы дрессировки животных. Автор книг "Несущие ветер.", "Нe рычите на собаку! ".